Neden Prada – ve diğer lüks markalar – Hindistan’ı yanlış yapmaya devam et

İtalyan lüks etiketi Prada’yı çevreleyen yakın tarihli bir tartışma, küresel moda devlerinin Hindistan ile nasıl etkileşime girdiğine dikkat çekti – zengin sanatsal gelenekleri, onlara para kazanamaması nedeniyle sık sık acı çeken bir ülke.

Prada, modelleri Milano’daki pistte, Hindistan’da yapılmış el işi deri bir ayakkabı olan Kolhapuri Chappal’a benzeyen ayak örgülü sandalet giydikten sonra Haziran ayında başı belaya girdi. Sandaletler, Maharashtra’nın batı eyaletinde yüzyıllardır yapıldıkları bir kasaba olan Kolhapur’un adını almıştır, ancak Prada koleksiyonu bundan bahsetmedi ve bir tepki verdi.

Tartışma arttıkça Prada, sandaletlerin kökenlerini kabul ettiğini ve “yerel Trace zanaatkârlarıyla anlamlı bir değişim için diyalog” a açık olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Son birkaç gün içinde, Prada’dan bir ekip, süreci anlamak için sandalet yapan ve devil Kolhapur’daki zanaatkâr ve esnaflarla bir araya geldi.

Prada, BBC’ye, önde gelen bir endüstri ticaret grubu olan Maharashtra Ticaret Odası, Sanayi ve Tarım Odası ile “başarılı bir toplantı” yaptığını söyledi.

Açıklamada ayrıca Prada’nın gelecekte bazı Kolhapuri ayakkabıları üreticileriyle potansiyel olarak işbirliği yapabileceğini gösteriyor.

Bu işbirliğinin hangi formu alabileceği açık olmasa da, yerel zanaatkârlara ve piggybacking zanaatını kredi veremediğini kabul eden küresel bir moda devinin nadir bir örneğidir.

Birçok büyük marka rutin olarak Trace ve daha geniş Güney Asya’dan ilham almakla suçlandı, gelenekleri yeniden keşfetme ve alakalı kalma arayışlarında – ancak kaynağı kredilendirmeden.

Bu yılın başlarında, Reform ve H & M’den bahar tasarımları kültürel ödenek üzerine ateşli bir tartışmayı ateşledi Birçoğu, kıyafetlerinin Güney Asya giysilerinden büyük ölçüde ilham aldığını söyledikten sonra. Her iki marka da açıklamalar yayınladı – H&M iddiaları reddetti, Reformation tasarımının koleksiyon için işbirliği yaptığı bir modelin sahip olduğu bir kıyafetten ilham aldığını söyledi.

Ve sadece iki hafta önce, Dior, merakla beklenen Paris koleksiyonunun, birçoğunun kuzey Hindistan’dan asırlık bir steel nakış tekniği olan Mukaish Work ile hazırlandığını belirten altın ve fildişi bir çantalı ceket içerdikten sonra eleştirildi. Koleksiyon, zanaatın veya Hindistan’ın köklerinden hiç bahsetmedi.

BBC yorum için Dior’a ulaştı.

Bazı uzmanlar, bir kültürden ilham alan her markanın bunu yanlış niyetlerle yapmadığını söylüyor – dünyanın dört bir yanındaki tasarımcılar her zaman farklı geleneklerden estetiği çağırıyor ve onları küresel ölçekte vurguluyor.

Son derece rekabetçi moda manzarasında, bazıları markaların seçimlerinin kültürel sonuçlarını düşünmek için yeterli zaman almadığını savunuyor.

Ancak eleştirmenler, özellikle bu fikirlerin inanılmaz derecede yüksek fiyatlarla satılacak güçlü küresel markalar tarafından yeniden kullanıldığında, herhangi bir borçlanmanın saygı ve onayla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Delhi merkezli bir moda yazarı Shefalee Vasudev, “Kredi vermek tasarım sorumluluğunun bir parçasıdır, tasarım okulunda dimension öğretilir ve markaların kendilerini bu konuda eğitmesi gerekir,” diyor Delhi merkezli bir moda yazarı olan Shefalee Vasudev. Bunu yapmamak, “markaların sevdiğini iddia ettiği dünyanın bir kısmına yönelik kültürel ihmal” olduğunu ekliyor.

Tahminler Hindistan’ın lüks pazarının büyüklüğünde değişiyor, ancak bölge yaygın olarak büyük bir büyüme fırsatı olarak görülüyor.

Boston Consulting Group analistleri Hindistan’daki lüks perakende pazarını söylüyor neredeyse iki katına çıkarılması bekleniyor 2032 yılına kadar genişleyen ve varlıklı bir orta sınıf tarafından desteklenen küresel lüks markalar, başka yerlerde daha zayıf talebi telafi etmeyi umdukları için Hindistan’ı gittikçe daha fazla izliyor.

Ancak herkes iyimserliği paylaşmaz.

Danışmanlık firması Technopak başkanı Arvind Singhal, görünüşte kayıtsızlığın büyük bir nedeni, çoğu markanın hala Hindistan’ı üst düzey lüks moda için önemli bir pazar olarak görmediğidir.

Son yıllarda, amiral gemisi lüks mağazaları olan birçok üst düzey alışveriş merkezi büyük şehirlerde açıldı – ancak nadiren önemli ayaklar görüyorlar.

Singhal, “Prada gibi isimler hala Hintlilerin çoğunluğu için hiçbir şey ifade etmiyor. Süper zenginler arasında bir miktar talep var, ancak ilk kez müşteriler yok.”

Diyerek şöyle devam etti: “Ve bu bir iş kurmak için yeterli değil, bölgeyi tamamen ihmal etmeyi kolaylaştırıyor.”

Delhi’den moda tasarımcısı Anand Bhushan kabul ediyor. Geleneksel olarak, Hindistan’ın potansiyel bir pazardan ziyade her zaman bir üretim merkezi olduğunu, Paris ve Milan’daki en pahalı markaların bazılarının giysilerini yapmak veya işlememek için Trace zanaatkârlarını istihdam ettiğini söylüyor.

“Ama bu hala bir kültürü tarihi ve bağlamı anlamadan açıkça kaldırabileceğiniz ve milyonlarca dolar için markalayabileceğiniz anlamına gelmiyor.”

Hayal kırıklığının, herhangi bir etikete odaklanmadığını, ancak yıllardır inşa ettiğini söylüyor.

Ona göre en unutulmaz yanlış adım, 2011 yılında sergilenen Karl Lagerfeld “Paris-Bombay” Métiers d’Artwork koleksiyonunda gerçekleşti.

Birçoğu buna kültürel işbirliğinin güzel bir örneği olarak adlandırdı, ancak diğerleri bunun büyük ölçüde klişe görüntülerine dayandığını ve Hindistan’ın otantik temsilinden yoksun olduğunu savundu.

Ancak diğerleri, hiçbir markanın Hindistan’ı önemsiz olarak yazamayacağını söylüyor.

On-line lüks mağaza Tata Cliq lüksünün genel yayın yönetmeni Nonita Kalra, “Çin gibi en hızlı büyüyen lüks pazarı olmayabiliriz, ancak farklı zevklere ve isteklere sahip daha genç ve daha sofistike nesil Hintliler lüks manzarasını yeniden şekillendiriyor” diyor.

Prada örneğinde, markanın hatasını düzeltmek için gittiği uzunluklardan belirgin olan “gerçek bir gözetim” yaptığını söyledi.

Bayan Kalra için, sorun daha geniş bir sorundur – Batı’da bulunan ve homojen bir grup insan tarafından yönetilen markaların dünyanın diğer bölgelerindeki tüketicileri yabancı bir mercekle izlemesi.

“Çeşitlilik eksikliği moda endüstrisinin en büyük kör noktasıdır ve markaların bunu değiştirmek için dünyanın farklı yerlerinden insanları işe alması gerekiyor” diyor.

“Ama Trace mirasına olan sevgileri ve saygıları gerçek.”

Kültürel ödenek sorunu karmaşıktır ve çevrimiçi olarak kıvılcım olduğu tartışmalar hem aşırı hem de göz açıcı görünebilir.

Ve basit bir cevap olmasa da, birçoğu Prada çevresindeki öfkenin, şimdiye kadar büyük ölçüde tartışmasız kalan markalar ve tasarımcılardan daha iyi hesap verebilirlik talep etmek için harika bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyor.

Hindistan için de kendi mirasını destekleyebileceği ve onu yükseltme biçimlerini düşünmek için bir fırsattır.

Dokumacılar bir başyapıtı bitirmek için haftalar veya aylarca zahmet ederler, ancak genellikle yeterli ücret almadan ve uluslararası fikri mülkiyet yasaları kapsamında çalışmalarında koruma olmadan güvencesiz koşullarda çalışırlar.

Vasudev, “Yeterince gurur duymuyoruz ve kendi zanaatkârlarımıza kredi vermiyoruz, başkalarının her yerinde yürümesine izin veriyoruz.” Diyor.

“Sorun da Hindistan’da çok fazla şeyimiz var. Yüzlerce farklı zanaat tekniği ve gelenekleri var – her biri yüzyıllara dayanan sürekli gelişen motif dizinine sahip,” diyor el sanatları ve zanaatkârları destekleyen Dastkar’ın başkanı Laila Tyabji.

“Bir çift tamamen işlemeli Juthis (ayakkabı) üzerinde pazarlık yapıyor ve çığlık atıyoruz, ancak her Juthi elle elle ve eşsiz bir şekilde hazırlanırken, bir montaj hattından 10 katında bir çift Nike eğitmeni satın almak konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz” diyor.

Ve bu devam ederken, yabancı tasarımcılar ve satıcılar da aynısını yapacak.

Gerçek değişim sadece “kendimize saygı duyduğumuzda ve takdir ettiğimizde – ve sömürüleriyle mücadele için araçlara sahip olduğumuzda” diyor.